» Как правильно проводить

Как правильно проводить запил пиломатериала на угол

Как установить деревянный плинтус

Как установить деревянный плинтус. Данный вопрос мучает не одного любителя самостоятельного ремонта, ибо, в отличие от установки плинтусов пластиковых. где вроде бы все просто и понятно, монтаж натуральной и экологически чистой (что так модно сейчас) деревяшки ставит мастера в полнейший тупик.

А все потому, что плинтуса из дерева, в отличие от плинтусов из ПВХ, устанавливаются несколько по-другому, а именно, для их годного монтажа необходимо уметь пользоваться инструментом с таинственным названием стусло. каковой инструмент служит для запиливания искомых плинтусов в нужный угол. Что ж, настало время и с этим разобраться.

Как запиливать углы у деревянных плинтусов при помощи стусла

Делается это очень просто. Для соединения плинтусов между собой их нужно запиливать на нужный угол. Чтобы их так запилить, надо взять стусло (лучше из фанеры), положить в него плинтус и с помощью ножовки отпилить лишнее. Как это сделать. Легко !

1. Запил внутреннего угла:

2. Запил внешнего угла:

3. Запил на соединение:

Элементарно, не так ли. Достаточно лишь в правильной последовательности укладывать плинтуса в правильное стусло на правильный угол и правильно пилить. Естественно, все вышесказанное справедливо тогда, когда этот угол в помещении равен 45° или около того. В остальных случаях углы не будут полностью совпадать, и придется вам смешать опилки с клеем ПВА, и этой пастой тщательно затереть щели. Ну или герметик применить, если плинтуса темные или будут в перспективе окрашены (собственно, они именно поэтому обычно окрашиваются – в общественных помещениях, где нет денег на плинтуса ПВХ, стоят старые деревянные, подшпатлеванные и подмазанные эмалью ПФ-233).

Да, если вдруг нужен плинтус с внутренним углом на одном конце и с внешним на другом, то вначале запиливаем внутренний, прикладываем плинтус и отмечаем внешний; затем запиливаем и внешний тоже.

На что крепят деревянные плинтуса. Еще один трудный вопрос. Дело в том, что, если в плинтусе ПВХ с кабель-каналом крепеж полностью скрыт крышечкой этого самого кабель-канала, то в деревянном плинтусе шляпку самореза можно либо утопить, и затем заклеить заглушкой, либо замазать какой-нибудь дрянью вроде цветного силикона, либо попросту зашпатлевать и окрасить вместе с плинтусом.

Обычно делается именно так, а если плинтус окрашивается темной морилкой, например, «под орех», то саморезы и вовсе не трогают: на фоне темного плинтуса они теряются. Вообще, варианты бывают разные. Ниже вот такой бюджетный пример (плинтус окрашен нитрокраской НЦ-132):

Кстати, крепить деревянное чудо нужно на дюбели типа SORMAT 6 и черные саморезы по дереву размерами 3,8 х 41 или 3,8 на 51/55 мм. Меньшей длины саморезы не подойдут, поскольку в данном случае угол вхождения меньше, и, следовательно, короткого шурупа не хватает. Однако «европлинтус» можно крепить и саморезами 3,8 х 32 мм.

Как и в случае с ПВХ, плинтуса из дерева сверлят перфоратором прямо насквозь. затем ставят дюбель и закручивают саморез. Причем дюбель надо затолкнуть в отверстие не только плинтуса, но и пола или стены, что иногда бывает нелегко.

Обращаю ваше внимание, что деревянные плинтуса не используется на покрытиях из ламината и паркетной доски. так как в этом случае монтаж должен осуществляться только в стену, но не в пол. Полы из фанеры, шпунтованных досок и прочего деревянного, покрытые ковролином, релином и линолеумом, наоборот, рады будут встретить плинтуса из дерева, тем более что тогда их можно просто прибить финишными гвоздями. не заморачиваясь с декором и замазыванием дырок.

Плинтуса из MDF устанавливаются на специальные скобы, которые крепятся в стену на дюбель. Данный способ крепления чрезвычайно неудобен и безнадежно устарел (ранее так крепились и многие плинтуса из ПВХ), однако энтузиасты занимаются им до сих пор. Для применения плинтусов MDF нужен ровный пол. Используются они на покрытиях из ламината, линолеума и паркетной доски.

Так же, как и пластиковые, деревянные и MDF плинтусы можно устанавливать на клей, который наносится по их кромкам. Однако это не слишком удобно, так как приходится снимать излишки клея с кромок, что не всегда можно сделать.

copy Отделочные и общестроительные работы

Пилы и пиление

Пилы и пиление. Пилы изготовляют из высококачественной стали с нарезанными зубьями. Для плотничных и столярных работ используют широкую ножовку, ножовку с обушком, узкую ножовку; пилу с ограничителем глубины пиления (наградку), лучковую пилу, а также фанерную пилку (нож) (рис. 1).

Широкую ножовку изготовляют из стальной ленты длиной 0,7 м, шириной у рукоятки 11 см и на узком конце 2…7 см. Рукоятка бывает деревянной, металлической или пластмассовой. Узкая ножовка служит для выпиливания криволинейных сквозных отверстий в деталях большой ширины. Лобзик (рис.2) имеет узкую и тонкую (толщиной 0,3 мм, шириной 1…2 мм) пилку с мелкими зубьями. Пилка закреплена в дугообразной рамке и легко вынимается. Лобзиком выпиливают тонкие детали (фанеру) криволинейной формы. До начала работы конец пилки вставляют в заранее сделанное отверстие, а другой конец закрепляют в рамке. Пиление ведут по разметке. По окончании работы освобождают конец пилки и убирают ее из отверстия детали.

Ножовки с обушком применяют для неглубокого пиления, например пропиливания пазов в широких заготовках, для подгонки деталей при их сборке. Верх полотна усилен стальным обушком, увеличивающим жесткость полотна. Мелкие зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Ножовкой пилят в обоих направлениях (рис. 1, в).

По форме зубьев различают пилы для продольного, смешанного и поперечного пиления (рис. 3).

Для пиления вдоль волокон используют пилы с косоугольными зубьями. Они режут древесину в одном направлении — от себя. Впадину между зубьями называют пазухой. Шагом зуба называют расстояние между вершинами смежных зубьев. Высота зуба равна перпендикуляру, проведенному из вершины зуба к его основанию. В зубе пилы три кромки (рис. 3, а). В пилах для продольного пиления резание выполняет короткая режущая часть — передняя кромка, а боковая кромка только отделяет волокна древесины.

Рис. 1. Пила. а— широкая ножовка: б — то же, узкая; в — обушковая ножовка; г — наградка; д — фанерная пилка.

Рис. 3. Элементы и углы зубьев пил. а — элементы пил; б — углы зубьев пил; I — для продольного пиления; II — для смешанного пиления; III — для поперечного пиления: 1 — боковые режущие кромки; 2 — передняя грань; 3 — передняя режущая кромка; 4 — шаг; 5 — вершина; 6 — пазуха; 7 — высота; 8 — линия основания зубьев.

Для продольного и поперечного пиления служит лучковая пила. Она состоит из рамы-лучка с натянутым пильным полотном. Последнее выполняют из стальной ленты длиной около 1 м, шириной 45…60 и толщиной 0,4…0,7 мм. Шаг зубьев 4…5 мм, высота зубьев 5…6 мм. Концы пильного полотна закреплены внизу стоек рамы-лучка. Полотно натягивают тетивой из бечевки, закрепленной между верхними концами стоек и закрутки. Поворот пильного полотна ведут с помощью ручек. Такой пилой может работать один человек. Пропил получается гладким и ровным. Зубья пил для поперечного пиления режут волокна, боковые кромки зубьев, а передняя кромка их только отделяет. В пилах для продольного пиления режет древесину передняя кромка зуба. Это учитывают при определении углов заточки зубьев пил для поперечного и продольного пиления.

Рис. 4. Пиление вдоль волокон лучковой пилой, если материал находится в горизонтальном положении: направо — положение ступней ног рабочего во время пиления.

Рис. 5. Подставки: а — деревянная с передвижной опорой: б — металлическая с роликом; в — деревянная с роликом.

Рис. 6. Пиление лучковой пилой вдоль волокон при вертикальном закреплении материала: а — положение рук рабочего во время пиления; б — то же, ступней ног.

Рис. 7. Поперечное пиление: а — приемы пиления; б — поддерживание рукой отпиливаемой части в конце пиления.

У пил для продольного пиления мягкой древесины угол заточки 40…45°, у пил для твердой древесины — до 70°, в пилах поперечного пиления угол между режущими кромками зубьев 60…70°, а угол заточки — 45… 80°. У пил для смешанного пиления угол заточки 50… 60°. Углы зубьев пил следующие: для продольного пиления — 60…80°, для поперечного — 90 —120°, для смешанного — 90°.Для пропиливания неглубоких пазов и гнезд шиповых соединений используют так называемую наградку. Для регулирования глубины пропила она имеет передвижной упор. Толщина пильного полотна 0,4… 0,7 мм, длина —100…120 мм.

Виды и приемы пиления. По виду закрепления детали в верстаке различают: горизонтальное пиление вдоль волокон, вертикальное пиление вдоль волокон, горизонтальное пиление поперек волокон и пиление под углом. При горизонтальном пилении вдоль волокон заготовку закрепляют, прижимая ее к столу струбцинами (рис. 4), чтобы отпиливаемая часть выступала за пределы края верстака. Корпус рабочего при этом должен быть несколько наклонен вперед, пилу надо держать вертикально. Вначале делают запил, двигая пилу несколько раз вверх, после того, как запил станет глубоким, начинают пиление, двигая пилу вверх и вниз. Клин, вставленный в пропил, предупреждает зажатие полотна пилы.

При вертикальном пилении вдоль волокон заготовку закрепляют в верстаке передним или задним зажимом (рис. 6). На рисунке показано положение ног рабочего в процессе пиления. Распиливая тонкую доску, ее зажимают так, чтобы она не гнулась, поднимая вверх по мере пропиливания. Пиление начинают с запила, после чего работают на полный размах полотна пилы, не нажимая на нее. Короткие заготовки распиливают начиная с одного конца, а затем, перевернув заготовку, с другого. Распиловку длинных досок (вдоль волокон) выполняют, опирая их концы на подставки (см. рис. 5).

Рис. 8. Виды пиления. а — правильно; б — неправильно (угол пиления слишком большой); в — занозистый пропил, из-за неправильного пиления возможны отщепы и повреждение кромок; г — пиление вдоль волокон ножовкой; д — пиление лучковой пилой с использованием шаблона (стусла); е — пиление узкой ножовкой через высверленные отверстия; ж — шаблон для торцовки концов досок, уложенных в пакеты; 1 и 2 — боковые стойки — направляющие для пилы; 3 — доска, прикрепленная к стойкам; 4 — закрепляющий гвоздь вспомогательного устройства; деталь А — положение руки на раме лучковой пилы во время пиления.

Распиливая заготовку поперек волокон, отпиливаемый конец выдвигают за край верстака (рис. 7). До начала пиления выполняют запил, в процессе пиления следят за положением и наклоном пильного полотна и чтобы пропил был прямым, а отпиливаемая поверхность ровной.

Во избежание отщепа отпиливаемую часть заготовки (рис. 7, б) в конце пиления следует поддерживать рукой. Для шиповых соединений или других деталей, требующих сопряжений под углом 45 или 90°, используют шаблон (стусло) (рис. 8, д). При многократном пользовании пропилы на стенке стусла могут стать чрезмерно широкими и оно не будет давать точного размера угла. Для продления долговечности стусла его боковые стенки выполняют из досок твердолиственных пород. Для торцовки досок (одной ширины) используют специальный шаблон (рис. 8, яс). Боковые стойки шаблона служат направляющими для пилы, их выполняют из твердой древесины. Для досок определенной ширины необходим индивидуальный шаблон. Распиловка древесины вручную допустима при небольших объемах работ.

Как крепить плинтус

Начало:
Последний ремонт делался в 1960 году поэтому я решил сделать ремонт и сменить традиционный плинтус на втором этаже на новый более широкий колониальный.

После укладки паркета и покраски стен, я был готов к установке плинтусов.

Перед установкой плинтуса.
Эти шаги должны быть завершены до начала работ по установке плинтуса к стене:

• Стены должны быть окрашены.
• Дверь должны быть установлены, с наличниками и доборами.

Предварительно подготовка: Купленный плинтус был покрыт предварительной грунтовой краской. В тех местах где грунтовка образовала наплывы краски я обработал наждачной бумагой ?120. Это необходимо чтобы плинтус плотно прилегал к стене.

Плинтус из МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) я купил в Home Depot.
Плинтус выполнен в классическом стиле, шириной 13,5 см.

Расчет необходимого плинтуса:
Легко ошибиться с количеством плинтуса необходимого для работы. При планировании данного проекта, я измерил длину каждой стены и составил список необходимых длин. Я всегда добавляю несколько сантиметров в длину каждого плинтуса, для подгонки плинтуса по месту.

Одина из методик оценки материалов: просто сложите длину всех стен и купите от 5 до 10 процентов дополнительно. Но этот метод может создать проблемы, как проект будет близок к завершению, у вас останется много коротких деталей плинтуса, которые должны быть установлены вдоль длинной стены.

Я предпочитаю, изучить перечень необходимых длин и найти несколько частей, которые могут быть вырезаны из каждой отдельной рейки плинтуса. Этот метод хорошо работает с МДФ отделкой, которая доступна в определенной длины, например, 2,5 или 5 метров.

Но плинтус из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень) часто бывает разной длины. Поэтому когда я иду в магазин со списком длин стены, я могу выбрать куски плинтуса, которые на несколько сантиметров больше, чем размеры в моем списке, или я сам подбираю 2 или 3 длины, которые могут быть получены из одного длинного куска дерева.

Этот метод позволяет оптимально подобрать плинтус с мтнимальными отходами. Но даже в этом случаи я беру один плинтус как запасной.

Я использовал гвоздезабивной пистолет, обозначив все места крепления кусками синей липкой ленты.
Раньше я нанес разметку на пол но при установке плинтуса вся разметка скрывается. Oops! Упс!

Примерил как будет установлена первая часть плинтуса.

Источники: http://silite.spb.ru/stolyarno-plotnitskie-raboty/poly/kak-ustanovit-derevyannyy-plintus.php, http://les.novosibdom.ru/book/export/html/93, http://www.vashdom.ru/articles/drev-massiv_10.htm

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: